I did it !

Ja, ich tat es und ich bin mächtig stolz darauf  ! Im “Warren NP”, der unser erstes Ziel nach unserer Abreise aus Walepol war, bestieg ich den höchsten der drei besteigbaren “Fire Trees” in diesem riesigen Waldgebiet. Die “Fire Trees”, schlanke  rund 80 bis 90 m hohe “Karri” Bäume, einer Eukalyptusart, wurden zwischen 1947 und 1952 als Leitstände für die Waldbrandbekämpfung eingerichtet. Die Holzwirtschaft hat in dieser Region große Bedeutung, sodaß die Bekämpfung von Waldbränden  eine existentielle Aufgabe war. Das Problem in dieser Gegend ist nur, dass es keine hohen Hügel gibt, von denen man aus die Feuerwehr gezielt hätte einsetzen können. Aus diesem Grund wurde in Bäumen, die die anderen überragten, insgesamt sind es 12, etwa 80 cm lange Stahlnägel spiralförmig als Stufen eingeschlagen, so konnte man ganz oben in den Baumkronen Plattformen errichten, die im Bedarfsfall als Leistelle dienten. Seit Ende der 1970-er Jahre werden Flugzeuge dafür eingesetzt, wenn jedoch starker Wind deren Einsatz verhindert, werden sie auch heute noch dazu verwendet.

“Mein” Baum, der “Bicentenniel Tree”, wurde im Jahre 1988 anläßlich des 200 Jahrjubiläums von Australien (daher auch der Name) mit einer neuen Plattform in 25 m Höhe ausgestattet und die Originalplattformen in 65, 71 und 75 m Höhe erneuert. Der Aufstieg ist ein Abenteuer, die rund 200 Stahlstangen und die etwa 40 Stufen der Eisenleitern zwischen den obersten Plattformen verlangen ganz schön Kraft. Der Blick in die Tiefe, aber auch der über die Kronen der anderen Bäume weit ins Land  war eindrucksvoll. Ganz oben angekommen konnte ich mir, obwohl ich ganz außer Atem war, einen “Jodler” (es war mehr ein Krächzen) nicht verkneifen. Im übrigen hatte ich Glück, zum einen waren fast keine Touristen da und zum anderen war das Wetter OK, kein Regen und kein Wind, bei Wind schwanken nämlich die obersten Plattformen bis zu einen Meter ! Außerdem ist es ein Wunder, dass in dem sonst so sicherheitsbewußten Australien die Besteigung ganz ohne Gurt und Sicherheitsnetz noch möglich ist. Es war einfach ein tolles, einmaliges Erlegnis !
Wie bereits erwähnt hat die Holzwirtschaft in diesem Gebiet enorme Bedeutung, es wachsen hier auch gewaltige Bäume, Tingle-, Karri- und Marribäume sind die wertvollsten der rund 700 (!) Eukalyptusarten die es in Australien gibt. Alle sind wahre Giganten, die Stämme schlank und erst ab etwa 40 m Höhe fangen die Äste an.

Nach meiner sportlichen Leistung kauften wir uns erst im nahe gelegenen Pemperton (dieser Ort heißt wirklich so) in einem schönen alten Kaffehaus einen  Imbiss. In Peperton fängt auch der Weinbau an. Es ist kurios, wenn auf Lichtungen zwischen den dunklen Wäldern auf einmal Weinstöcke in Reih und Glied stehen und auf den dahinter liegenden Wiesen Rinder grasen. Die Farmer hier haben so drei wirtschaftliche Standbeine. Den Wein dort haben wir allerdings nicht verkostet, wir hatten keine Gelegenheit dazu !

Gegen 15.00 Uhr sind wir dann in Augusta angekommen, Augusta liegt noch am Südlichen Ozean, aber nur 8 km davon entfernt ist der südwestlichste Punkt Australiens, nämlich das Cape Leeuwin mit seinem sehr schönen schneeweissen, 1895 erbauten Leuchtturm. Dort treffen sich der Südliche und der Indische Ozean, ein sehr beeindruckender Fleck dieser Erde.

Von Augusta, der Ort ist eine beliebte Feriensiedlung, sind wir dann am nächsten Tag nach Margaret River gefahren. Der Küstenstreifen wird von der rund 200 m hohen “Leeuwin-Naturaliste Range” geprägt. In diesem Kalksteinhöhenrücken werden rund 350 Höhlen vermutet, einige davon sind begehbar. Wir wählten uns die “Lake Cave”, mit ihren schönen zarten Stalagtiten und Stalagmiten aus, welche sich in einem kleinen unterirdischen See spiegeln. Alleine schon der Zugang in die rund 80 m tiefe Höhle war sehr erlebnisreich.
Margaret River ist zweifellos eine der schönsten Gegenden Westaustraliens. Der Ort hat “Chackter”, die Stadtväter und Mütter legen Wert auf Nachhaltigkeit, es gibt keine großen Hotels obwohl die Strände und vor allem der Weinbau dies “vertragen” würde. Erst seit 1967 wird in Margaret River Wein erzeugt, mittlerweile von insgesamt 160 Betrieben unterschiedlicher Grösse. Wie kann es ander sein, für Mittwoch buchten wir eine “Weintour”. Pünktlich um 9.50 Uhr wurden wir abgeholt, schon um 10.00 Uhr war die Verkostung im ersten Betrieb angesetzt, gleich 10 Sorten standen am Programm. Aber keine Angst, die Weine werden “Tropfenweise” eingeschenkt, man bekommt aber trotzdem einen sehr guten Eindruck über deren Qualität. Ingesamt standen der Besuch von sechs Weinbaubetrieben, einer Schokolade- und einer Käsemanufaktur am Programm. Am Vormittag waren wir bei den Elitebetrieben, für uns einfach unvorstellbar was da für ein Aufwand betrieben wird. Zu Mittag waren wir im “Überdrüberweingut”, dem “Voyager Estate” ! Alleine schon die Zufahrt zu diesem rund 150 ha großen Betrieb ist eine Wucht, links und rechts die Weinstöcke, die Grünanlagen getrimmt wie ein Golfplatz, die weissen Gebäude gepflegt und der wie mit der “Nagelschere” geschnittene Vorgarten könnte vor dem Schloß Schönbrunn stehen. In der Eingangshalle, in der die Verkostung der sehr guten Weine stattfand, werden auch Designerkleidung und Schmuck verkauft. Das Mittagessen im Restaurant war vorzüglich, kein Wunder, es ist eines der besten Westaustraliens.

Der Nachmittag war deutlich Bodenständiger, das Weingut “Pierro” war viel kleiner als die anderen,  aber es war das erste in dem  in Margarete River Wein produziert wurde. Übrigens von hervorragender Qualität, sogar die ehemalige Aussenministerin der USA, Condi Rice, war  dort schon zu Gast. Bei “Moss Brothers” wird auf organischer Basis ebenfalls ein Spitzenwein erzeugt, dort hatte ich den Eindruck noch einen Winzer vor mir zu haben. Der Besuch in der Schokolade- und Käsefabrik war sozusagen die Draufgabe.

Das einzige was uns den Besuch in Margaret River im wahrsten Sinne des Wortes trübte war das Wetter. Es regnete zwischendurch immer wieder, ein strammer Wind aus Süden blies ständig uns es war dort für unsere Begriffe mit zwischen 13 und 18 Grad einfach “Saukalt” !

So beschlossen wir am Donnerstag nicht mehr nach Bunburry sondern gleich bis Freemantle zu fahren. Die rund 270 km waren schnell zurückgelegt. Die Gegend ist dort sehr unterschiedlich, Waldstücke wechseln sich mit Weingärten, Getreide- und Gemüsefeldern sowie Baumplantagen ab. Ab Bunburry ist der Küstenstreifen gänzlich mit Häusern zugebaut, die Reichen aus Perth haben dort ihre Wochenendhäuser. Ab Mandurah sind Fabriken aller Art und Größe zu sehen, der Verkehr wurde immer dichter, kein Wunder, die Millionenstadt Perth kommt immer näher.

In Freemantle angekommen fuhren wir zuerst zum Campingplatz und dann gleich in die Stadt, Ingrid wollte zum Friseur und auch ich brauchte seine Dienste. Wie es halt so ist, Frauen brauchen dazu länger so konnte ich mr die bereits 1829 gegründet Stadt mit den schön restaurierten Häusern anschauen. Am Campingplatz zurückgekommen machten wir uns an das Packen unserer “Siebensachen”, welche mittlerweile mehr geworden sind.Im Übrigen blies dort auch noch ein Südwind, aber es regnete nicht und es war viel wärmer.

Gestern sind wir nach der Reinigung unseres Autos um 10.00 Uhr losgefahren, schon nach einer gut halbstündigen problemlosen Fahrt durch den dichten Großstadtverkehr hatten wir die BRITZ Niederlassung in der Nähe des Flughafens, der nur 12 km vom Stadtzentrum entfernt ist, erreicht. Ich hatte schon am Vortag alle Mängel die mir aufgefallen sind, es waren im wesentlich nur Kleinere, auf einen Zettel aufgeschrieben. Durch meine Seglerei hatte ich gelernt, dass dies für den Vermieter sehr hilfreich ist, und tatsächlich, die junge Angestellte die uns bediente war ganz erstaunt und erfreut über diesen Zettel, es war das erste Mal, dass ein Mieter dies tat. Die Rückgabe war dann auch überhaupt kein Problem mehr.

Mit einem Taxi fuhren wir dann das kurze Stück in unser Hotel im Stadtzentrum von Perth. Unmittelbar nach dem Zimmerbezug machten wir uns gleich zu einer ersten Erkundung auf. Es ist wirklich eine sehr lebendige Stadt, die sehr schön am Swan River liegt. Die Stadt wächst jährlich um rund 30.000 Einwohner, derzeit zählt sie etwa 1,5 Millionen Einwohner, in ganz Westaustralien leben etwa 1,9 Millionen !

Heute sind wir mit einem oben offenen Doppeldeckerbus kreuz und quer durch die Stadt gefahren und so ein Gefühl für die Größe und Entfernungen bekommen. Auch hier weihnachtet es überall, es ist kurios die geschmückten Weihnachtsbäume und Geschäfte zu sehen und alle Leute laufen in Sommerkleidung herum. Heute haben wir auch eine Hochzeit im Freien vor der Kulisse von Perth gesehen, alle im feinsten Tuch, die Braut im Kleid ohne Ärmel und das am 21. November ! In den nächsten Tagen werden wir uns Perth  näher zu Gemüte führen, für Montag haben wir einen Ausflug auf Rottnest Island, einer vorgelagerten Insel vor.

So, das wäre mein Bericht der letzten vergangenen Tage. Schuldig bin ich noch unsere zurückgelegte Strecke, es waren insgesamt 9.493 km. 2.824 km mit dem Geländewagen, 6.669 mit dem 4-Bett Motorhome. 883 km in den Northern Territory und 8.610 in Westaustralien. Dies sind für unsere europäischen Begriffe gewaltige Strecken, hier aber ist das die Normailtät an die man sich anpaßt. Wenn man hier was sehen will muß man diese Wege in Kauf nehmen, was aber auch kein Problem ist.  Die ganze Strecke haben wir nicht einen Verkehrsunfall gesehen und auch selbst keine einzige “brenzliche” Situation erlebt. Kommenden Dienstag reisen wir von Perth ab und fliegen nach Singapur, wo wir bis Samstag bei Danninger Karin bleiben werden, am Sonntag kommen wir nach Hause. Neue FOTOS sind auch wieder zu sehen.
So, nun noch eine persönliche Anmerkung, am morgigen Sonntag feiert meine Mutter die Vollendung ihres 98-sten Lebensjahres. Es tut nicht nur mir sondern auch Ingrid leid, ihr diesmal nicht direkt gratulieren zu können, daher auf diesem Weg: Liebe Mutter, “Alles Gute” und bleib uns noch lange erhalten!!!!  Übernächsten Sonntag werden wir dich ganz fest “drücken” können, wir freuen uns darauf !

Liebe Grüsse an all unsere Freunde und Bekannten, die unsere Reise mitverfolgen !

Erwin und Ingrid

H’Mate !

Dies ist hier neben dem üblichen G’Day der häufigste Gruß !

Also euch allen ein H’Mate, wir sind bereits in Walepole, an der Südküste Westaustraliens angekommen. Die vergangene Woche war wieder sehr interessant und von vielen Gegensätzen, was sowohl die Landschaft als auch die Einwohner betrifft,  geprägt.

Vergangenen Montag sind wir nach einer sehr abwechlungsreichen Fahrt, einerseits durch unendliche Getreidefelder, anderseits durch Busch- und Waldland, in der Goldminenstadt Kalgoorlie-Boulder gelandet. Die Stadt wurde unmittelbar nach dem ersten Goldfund im Juni 1893 durch Pat Hannan, dessen Pferd ein Goldnugget  freischarte, gegründet. Sie zählt derzeit rund 31.000 Einwohner und lebt von den Minen, sie bezeichnet sich auch als die “Goldhauptstadt” Australiens, kein Wunder jährlich wird in den Minen Gold im Wert von rund 2,8 Billionenen AUD gewonnen. Am Beeinderuckensten ist das “Super Pit” (Superloch), eine Tagebaumine, die rund 3,2 km lang, ca. 1,6 km breit und über 400 m tief ist. Die riesigen Bagger und “Haulys”, mit denen das goldhältige Gestein zur Aufbereitung transportiert wird, wirken wie kleine Spielzeugfahrzeuge. Ein “Hauly” transportiert 120 Tonnen, braucht für eine Fahrt 45 Minuten und benötigt für die eine Fahrt 400 Liter Diesel. Das alles lohnt sich, sonst würde nicht der Aufwand betrieben werden. Die Stadt ist sehr gepflegt, man sieht, dass hier Geld vorhanden ist. Im Rahmen einer geführten Tour kamen wir auch in eine aufgelassene Schaumine, ein pensionierte Kumpel erzählte uns viel aus seinem Leben und von seiner Arbeit, allerdings in einem Slang, den wir kaum verstanden. Das Wetter dort war sehr sonnig und angenehm warm, allerdings gab es jeden Abend ein kurzes, aber gewaltiges Gewitte mit Starkregen. Übrigens Wasser: die Stadt wird von Perth aus mit einer rund 600 km langen Wasserleitung versorgt. Mit dem Bau wurde bereits 1898 begonnen, bereits 1903 wurde sie fertiggestellt, natürlich wurde sie immer wieder erneuert. Sie kostet damals die ungeheure Summe von 2,3 Mio. Dollar, der Chefplaner nahm sich aber vor der Vollendung das Leben, die Kritik an der Kostensteigerung hatte er nicht mehr ertragen, heute sind ihm alle Leute dankbar.
Am Mittwoch verließen wir Kalgoorlie-Boulder und fuhren Richtung Süden, unser Tagesziel war der “Cape Le Grand NP”.Die Gegend bis dorthin führte durch schöne Eukalyptuswälder, die Landschaft ist hügelig, immer wieder weisen Schilder auf Minen hin, nicht nur Gold sonder auch Nikel, Blei, Kupfer und Silber wird abgebaut. In Norseman zweigt die Staatsstraße 1, die ab dort “Eyrie HWY” heißt Richtung Osten nach Adelaine ab. Bis dorthin sind es schlappe 1986 km. Dieses Stück, genauer gesagt bis Port Augusta wir uns zur Umrundung Australiens fehelen, dort gibt es nämlich absolut nichts anzusehen, der “Nullabor Plain” ist flaches Gelände mit Getreidefeldern und Buschland und keinen Siedlungen dazwischen.

Bei der Abzweigung sahen wir einen “Oversize Transporter”,  ein LKW hatte zwei große, fahrbare Getreidesilos angehängt. Als der Fahrer sah, dass ich ihn fotografierte kam er zu uns und erzählte, dass er diese Fuhre bis Geralton transportieren muss, er braucht fast die ganze Straße und kann daher nur eskoriert fahren. Vom Ausgangspunkt bis zum Ziel sind es lediglich 1.400 km, “No Worry”, es stinkte ihm nur der heftige Nordostwind und dass er nicht schneller als 75 km/h fahren durfte.

“Gegen 15.00 Uhr kamen wir zum “Cape Le Grand NP”, es ist dies einer der schönsten Flecke Australiens, die wir je gesehen haben. Der Nationalpark ist mit urzeitlich wirkenden Bäumen und Sträucher bewachsen, die riesigen Granithügel sind graurot gefärbt und man glaubt, dass sie erst jetzt erstarrt sind. Am schönsten sind aber die Buchten, inmitten der doch dunkel wirkenden Landschaft sind die strahlend weißen weiten Buchten fast Unwirklich. Das Wasser klar und hat alle möglichen Farbtöne. Es war nur schade, dass es am Nachmittag zuzog, so kamen die Farben nicht so strahelnd zum Ausdruck. Am dortigen Naionalparkcampingplatz ergatterten wir einen sehr schönen, windgeschützen Platz und erwanderten die Gegend.

Nächsten Tag fuhren wir nach Esperance, die Toursiten- und Hafenstadt wirbt mit den schönste Stränden Australiens, ich muss sagen, sie hat nicht ganz Unrecht. Der bestens ausgeschilderte “Great Ocean Drive” führte uns zu ausnahmlos herrlichen Stränden, die sowohl zum Schwimmen, Tauchen und Surfen einladen. Von Esperance fuhren wir Richtung Westen über Ravensthorpe, einem kleinen Farmernest zum “Stirling Range NP”. Die über 1.000 m hohen Berge sahen wir schon von über 100 km Entfernung, kein Wunder, die Landschaft ist flach wie ein Brett und wie könnte es anders sein, mit Getreidefeldern bewachsen.Der Nationalpark ist nicht allzu groß, hat aber mit dem Mount “Bluff Knoll”, seiner höchsten Erhebuing, den einzigen Ort Westaustraliens, wo gelegentlich Schnee zu sehen ist. Wir wollten ursprünglich im Nationalpark bleiben, es zogen aber am Nachmittag Wolken auf und begann auch etwas zu regnen. Nachdem auch der Campingplatz nicht besonders schön angelegt war, fuhren wir die 80 km bis Albany weiter.

Das Landschaftbild änderte sich schlagartig, die Getreidefelder wichen zurück und machten saftig grünen Wiesen, auf denen dicke festte Rinder und geschorene Schafe weideten, Platz. Viele Baumfarmen sind dort auch zu sehen. Um 17.00 Uhr erreichten wir die geschäftige schöne Hafenstadt Albany, der dortige Big4 Capingplatz, direkt am Strad gelegen war der bisher schönste unserer Reise, in den Waschräumen waren sogar echte Blumen in den Vasen !

Am Freitag schauten wir uns Albany näher an und fuhren zur Frenchman Bay, wo wir einige Sehenswürdigkeiten, wie die “Naturalbridge”, einer gewaltigen natürlichen Brücke aus Granit, die “Blowholes” und “The Gap”, einer tiefen und schmalen Granitschlucht, in die die Wellen des Ozeans gewaltig branden, bewunderten. Dann fuhren wir gemütlich bis Denmark. Auf den dortigen großzügigen Campingplatz verbrachten wir die heutige Nacht.

Heute früh sind wir schon um 08.00 Uhr los, wir schauten uns im “Williams Bay NP” den “Greens Pool”, einer traumhaft schönen Badelagune, und die “Elephant Rocks” an. Die Elephant Rocks” sind große Ganitgebilde, die tatsächlich wie eine Elefanteherde aussieht, die sich eng zusammendrängt, unglaublich was die Natur so alles formt.

Mittags waren wir dann im Walpole-Noralup NP” und wanderten auf den dortigen “Top Tree Walk” durch die Kronen der riesigen, bis zu 80 m hohe “Tingle Tree”. Der “Tree Walk” ist eine Stahlsteg die bis auf etwas über 40 m Höhe führt und ziemlich wackelt. Ingrid war ganz tapfer und bezwang ihre öhenangst. Die “Tingle Trees” sind eine uralte Baumart, die es nur mehr hier gibt. Anschließend befuhren wir noch einen lokalen “Tourist Drive”, der zum größten “Tingle Tree” führte, er ist innen hohl und hat einen Stammumfang von 14 m, das unglaublich daran ist, dass er noch voll im “Saft” steht und grüne Blätter im hohen Geäst hat.

Nun sind wir am Campingplatz in Walepole, die freundliche Dame in der Rezeption hat mit ihren Computeranschluß zur Verfügung gestellt, daher kann dieser Bericht nun mitsamt FOTOS nun ins Netz gestellt werden.

Schön langsam neigt sich unsere Rundreise ihrem Ende zu, wir fahren über Augusta, Margaret River und Bunburry nach Perth, am Freitag müssen wir das Auto zurückgeben. Ich melde mich wieder aus Perth !

Liebe Grüsse an Alle !

Erwin und ingrid

Hallo, da sind wir wieder !

Wir sind ausserplanmäßig in Merredin, einem kleinen Ort nordöstlich von Perth gelandet und die haben auf den hiesigen Campingplatz ein bestens funktionierendes WLAN, erstaunlich, daher nichts wie ran an den Computer.

Nun der Reihe nach, wer meinen letzten Bericht gelesen hat wird gemerkt haben, dass er unter Zeitdruck verfasst wurde und sich einige Rechtschreibfehler eingeschlichen hatten (kommen aber trotzdem immer wieder vor !). Nun, das im Bericht erwähnte Gewitter war schneller da und ist ausserdem sehr heftig gewesen, es hat drei Stunden nur so geblitzt und gedonnert sowie wie aus Schaffeln geschüttet, wie man es nur in den Tropen erleben kann. Einer der Blitze hat das gesamt Stromnetz des Campingplatzes lahmgelegt, sodaß ich den Bericht nicht mehr überarbeiten und keine Fotos ins Netz stellen konnte, dies alles habe ich heute bereits erledigt.

Als wir Kalbarri verließen war es immer noch stark bewölkt, sodaß die Farben der wildzerklüfteten Steiküste nicht so zum Ausdruck kamen. Wir fuhren trotzdem jeden der bestens ausgeschilderten und auch gestalteten Aussichtspunkte an, in der Zwischenzeit kam auch immer wieder die Sonne etwas zum Vorschein. Der rot-, weiss- und gelb gefärbte Sandstein begann dann richtig zu leuchten. Von einem der Aussichtspunkte haben wir, genauer gesagt Ingrid, die immer wieder Ausschau hielt,  auch den ersten Buckelwal gesichtet, der in etwa 500 m Entfernung vor der Küste Richtung Süden zog, ein gewaltiges Tier ! Wir hoffen an der Südküste diese Spezies von einem Schiff aus näher beobachten zu können.
Unmittelbar nach der Grenze des “Kalbarri NP” begannen auch schon wieder die riesigen Getreidefelder. Die Ernte ist im vollen Gang, riesige Mähdrescher, Traktoren und fahrbare Getreidesilos sind im Einsatz, das Getreide wird mit Roadtrains direkt von den Feldern zu den Getreidesilos gebracht, wo es dann mit Zügen nach Perth zur Verschiffung in alle Welt gebracht wird. Auf den Felder warten Strohballen auf den Abtransport, viele Rinder- und Schafherden weiden dann noch die abgeernteten Felder ab. Wenn man diese Felder sieht, der “Wheatbelt”, also der Weizengürtel, zieht sich über mehrere hundert Kilometer Richtung Süden und mehrer tausend Kilometer Richtung Osten, hat man direkt um das wirtschaftliche Überleben unserer Bauern Angst.
Nach dreistündiger Fahrt sind wir dann in Cervantes angekommen. Cervantes ist eine kleine Fischersiedlung und liegt direkt neben dem “Nambung NP” in dem sich die weltberühmten “Pinnacles” befinden. Als wir am Campingplatz ankamen war dort bereits das Schweizer Eheparr, das wir einige Tage vorher kennengelernt hatten. Peter, so heißt er ist Mikrobiologe der bei Nestle in der Forschung tätig war, gemeinsam mit seiner Frau Monika sind auch sie jetzt nach ihrer Pensionierung immer auf Achse. Wir verbrachten einen sehr netten Abend gemeinsam.

Am nächsten Tag sind wir früh los, wir waren bereits um 08.00 Uhr bei den “Pinnacles” und hatten sie Anfangs ganz alleine für uns. Die “Pinnacles” sind bis zu 4 m hohe Kalksteinnadeln, die auf einer Fläche von rund 4 km2 sich zu Tausenden aus dem goldgelben Sand erheben. Jede Einzelne dieser Säulen, die im Lauf der Jahrtausende duch Sonne, Regen, Wind sowie Temperaturschwankungen geformt wurden sind eine einzigartige Skulptur. Es ist unverständlich  wie sich dieses Naturwunder inmitten der welligen, schneweissen, mit Sträuchern bewachsnen Dünenlandschaft gebildet hat. Wir sind jedenfalls mehr als zwei Stunden dazwischen herumgelaufen und haben nur gestaunt. Lustig war es auch dem Treiben der Papageien und der wilden Kängurus zu zuschauen.

Gegen 11.00 Uhr sind wir dann wieder zurück zum Brand HWY und diesem bis Gingin (so heißt hier ein kleiner Ort wirklich) gefolgt. Die Landschaft war sehr abwechslungsreich, relativ dicht besiedelt, man sah hier bereits auch Obst- und Olivenplantagen sowie Weingärten. Über Gingin und Northam sind wir dann bis York gefahren. York ist eine sehr gepflegte Stadt und zwar die älteste Inlandssiedlung Westaustraliens, in der die historischen Häuser und Geschäfte bestens restauriert sind, man glaubt sich im 19. Jahrhundert zu befinden, nur die Autos und Werbeschilder stören.

Gestern sind wir über Quairading und Corrigin nach Hyden zum dortigen ebenfalls weltberühmten “Wave Rock” gefahren. Dieser mächtige Granitblock ist auf einer Länge von etwa 150 m und einer Höhe von ca. 20 m wie ein Welle geformt. Die Experten rätseln immer noch, wie dieses Naturwunder entstanden ist. Auch wir standen staunend davor und haben uns gefreut dies mit eigenen Augen zu sehen. Wir machten dann dort noch eine Rundwandung und zwar so lange, bis uns die hunderten Fliegen, die über uns herfielen zu viel wurden.

Wir änderten daher auch unseren Plan, übernachteten nicht am dortigen Campingplatz sondern fuhren die 160 km in nördliche Richtung bis Merredin, so haben wir die nächsten Tagesetappe bis Kalgoorlie, der Goldminenstadt, erheblich abgekürzt.

Ich habe auch zu diesem Bericht FOTOS ins Netz gestellt, wer sich über das letzte der Bilder, das mit dem Baum wundert, unter dem sitze ich beim Verfassen dieses Berichtes.

Uns geht es sehr gut, wir haben bisher etwas mehr als 7.000 km zurückgelegt was hier in Australien kein Problem ist. Das Land ist groß, die Leute diese Entfernungen gewöhnt und sie fahren auch sehr vorsichtig, wir haben bisher noch keinen einzigen Verkehrsunfall gesehen, daran sieht man wie zurückhaltend die unterwegs sind.

Nun mache iich Schluß, sobald ich wieder die Möglichkeit habe melde ich mich wieder.

Wir grüßen euch alle recht herzlich !

Erwin und Ingrid

PS:

Es ist jetzt 09.15 Uhr Ortszeit, die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel und es hat 25 Grad, Plus naürlich !!!

Hallo Freunde, ein herzliches Grüß Gott aus Kalbarri !

Es sind nun doch einige Tage vergangen, seit ich mich zum letzten Mal aus Exmouth gemeldet habe. Vorweg genommen, wir haben wunderbare Tage hinter uns, die wir vorwiegend am, im und auf dem Wasser des Indischen Ozeans verbrachten. Exmounth ein kleines, etwas abgelegenes Feriendorf liegt am Nordende des Ningaloo Reefs, welches sich von hier aus rund 300 km Richtung Süden erstreckt. Das Ningaloo Reef wird auch als kleine Schwester des Great Barriere Reefs bezeichnet. Der Vorteil hier ist, dass das Riff unmittelbar vor der Küste liegt und man hier wunderbar Schnorcheln und Tauchen kann.

Wir wollten ursprünglich 3 Nächte in Exmouth bleiben, sind aber dann nach 2 Tagen, nachdem wir den Cape Range NP gesehen hatten wieder abgereist, ein sehr starker und für hiesige Verhältnisse relativ kühler Wind (es hatte immer noch knapp über 30 Grad !) hat uns das Baden etwas “versalzen”. Die Wellen waren so mächtig, dass wir meerseitig nicht ins Wasser konnten und in der Bucht von Exmounth war das Wasser nicht allzu sehr einladend.

So sind wir halt etwas früher zu unserem nächsten Ziel, Coral Bay, aufgebrochen. Von der Gegend gibt es nicht viel zu berichten, da sie hauptsächlich aus völlig baumloser Grasebene bestand, auf der nur mehr Ziegen und Schafe weiden. Die rund 230 km bis Coral Bay waren schnell zurückgelegt. Coral Bay ist ebenfalls nur eine kleine Ferienseidlung, die erst vor etwa 10 Jahren gegründet wurde, sie besteht aus zwei Campingplätzen, einem Hotel, einem Supermarkt und einigen wenigen Häusern. Die Lage an einer weiten, flachen Bucht mit herrlich weißen Sand ist grandios. Das Wasser schimmert in allen Grün-, Türkis- und Blautönen, etwa 700 m davor brechen sich die Wellen des Ozeans am Aussenriff. Wir hatten Glück und ergatterten den letzten Stellplatz, gut, dass wir früh losgestartet sind. In Coral Bay werden auch Walewatchingtouren angeboten, wir buchten für nächsten Tag eine solche, bei der man aber auch Schnorcheln konnte. Die Tour startete um 09.30 Uhr, nachdem sich Ingrid, die übrigens an diesem Tag ihren Geburtstag feierte, standhaft weigerte zu Schnorcheln, fasste nur ich die entsprechende Ausrüstung aus. Ein junge Australierin war uns Tourguide, die uns viele Informationen und Tipps gab.
Insgesamt waren wir 14 Teilnehmer aus Deutschland, Italien, Australien und wir Österreicher dabei. Der erste Schnorchelgang war schon sehr beeindruckend, viele und bunte Fische schwammen zwischen den noch weitgehend intakten bunten Korallen herum. Anschließend fuhr der Kapitän aufs offene Meer und versuchte gemeinsam mit seiner Crew rund eine Stunde Buckelwale ausfindig zu machen. Diese ziehen um diese Zeit wieder Richtung Süden, leider war die Suche erfolglos. Das nächste Ziel war das Aussenriff wo wir viele große Schildkröten sahen, die dort ihre “Weidegründe” haben.

Was darauf folgte war Eindeutig der Höhepunkt:  Schwimmen mit einem Stachelrochen (Manta) !! Bevor unser Guide, erraten, die junge Frau, ins Wasser ging gab sie uns genaue Verhaltensregeln mit, keine hastigen Bewegungen, sollte er sich nähern, keine Abwehrbewegungen und ähnliches. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt, schon kurz nachdem unser Guide im Wasser war gab sie das Zeichen für die erste Gruppe. Diese hatten Pech, der Rochen schwamm so schnell, dass schon nach rund 5 Minuten die Ersten aufgaben, sie konnten das Tempo nicht halten. Nach rund 15 Minuten durften wir ins Wasser: es war unglaublich dieses mächtige Tiernur etwa 5 m vor und rund 3 m unter uns zu sehen. Wir hatten Glück und konnten fast 20 Minutren mit dem Rochen schwimmen, der majestätisch und gemächlich, begleitet von vielen Pilotfischen dahinzog. Wie uns nachher erklärt wurde hatte der Rochen eine Spannweite von rund 3 1/2 und eine Länge von 4 1/2 m, es war ein Weibchen, das sich uns präsentierte. Vor Corall Bay wurden über 400 Rochen gezählt, das schwimmen mit diesem edlen Tier war jedenfalls eines der beeindruckensten Erlebnisse meines Lebens.

Zum Abschluß machten wir noch einen Schnorchelgang ganz beim Aussenriff, wenngleich auch dort die Strömung viel stärker war war es dort noch beeindruckender. Die völlig intakten Korallen waren noch viel größer und bunter und auch die Arten- und Farbenvielfalt der Fische eine Grössere. Ich konnte mich von diesem Anblick gar icht trennen und war richtig enttäuscht, als wir zurück mussten.

Am nächsten Tag verließen wir Coral Bay und fuhren zu den “Blowholes”, einem Naturereignis kurz vor Carnavon. Die “Blowholes” sind Löcher in der Decke von Höhlen der unterwaschenen Steilküste und durch die bis zu 20 m hohe Fontänen geblasen werden, wenn die Wogen des Ozeans gegen die Küsten prallen. Die Fontänen kündigen sich durch ein lautes Zischen an, vorerst wird die Luft herausgedrückt, dann folgt das Wasser, ein tolles Schauspiel. Dort war auch der westlichste Punkt unserer diesjährigen Australienreise.
Kurz vor Carnavon, einer hübschen, ca. 4.000 Einwohner zählenden Stadt wurde es auf einmal Grün. Bananen-, Mango-, Papaya- und Gemüseplantagen, soweit das Auge reicht. In den 1930-er kamen die Einwohner darauf, dass sich das Klima und die Bodenverhältnisse für diese exotischen Früchte eignen, etwa 80 % der Bananen Westaustraliens werden dort geerntet. In Carnavon blieben wir eine Nacht, bevor wir weiterfuhren machten wir noch einen Spaziergang durch die Stadt und auf einen fast zwei Kilometer langen Steg, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und liebevoll gepflegt wird.

Kurz nach Carnavon kamen wir auch noch zu einer “Wüstenralley” zurecht, verrückte Hunde bretterten mit ihren Buggys durch das Gebüsch und wirbelten mächtig Sand auf. Nach rund 5-stündiger Fahrt kamen wir dann zu einem der Höhepunkte unserer Reise, nach Monkey Mia in der Shark Bay. Die Shark Bay wurde 1991 zum Weltnaturerbe erklärt, sie bietet Besonderheiten sonder Zahl: Delphine, Seekühe, Rochen, Haie, Schildkröten und Stromatoliten und so fort. Stromatoliten sind urzeitliche mikroskopisch kleine Lebewesen, die Sauerstoff produzieren und die dadurch vor Jahrmilliarden die Lebensgrundlage für alles Leben auf der Erde bildeten. Sie kommen auf der ganzen Welt nur mehr hier vor, die Urzeittiere bilden ähnlich wie Korallen feste Gebilde, die wie Steine aussehen.
In Monkey Mia wird als Höhepunkt täglich um 07.30 Uhr eine Delphinfütterung angeboten. Die wildlebenden Delphine haben es sich zur Angewohnheit gemacht ans Ufer zu kommen und dort von Rangern gefüttert zu werden. Ingrid war ganz glücklich als auch sie einen Fisch erhielt und ihn einen Delphin  geben durfte. Wir machten in der Shark Bay eine Schifffahrt mit einem riesigen Katamaran, bei dem wir Seekühe, Haie, Schildkröten, Seeschlangen und viele andere Tiere beobachten konnten. Am Abend fuhren wir nochmals mit dem Seelschiff zum Sonnenuntergang. Diesmal wurde gesegelt, tagsüber hatten wir keinen Windwas den Vorteil hatte, dass das Meer glatt war und wir eben die Tiere sehen konnten. Im Übrigen war dies Ingrid erster Segeltörn, obwohl die Fahrt ihr sehr gut gefallen hat, versicherte sie mir, dies sei auch ihre Letzte gewesen.
Heute früh sind wir von der Shark Bay losgefahren und haben uns noch eine ihrer weiteren Sehenswüdigkweiten angesehen, nämlich den “Shell Beach”. Der Strand dieser rund 12 km lange Buch besteht aus Milliarden von kleinen schneeweissen Muscheln die nur dort vorkommen. Der Strand ist etwa 100 m breit und die Müscheln sind bis zu 4 m hoch aufgetürm. Kein Mensch weiß warum die Muscheln dort in so großer Zahl vorkommen. Nachdem wir den Murchinson River überquert hatten änderte sich das Landschaftbild dramatisch, das Gras-, Busch- und Baumland wich zurück und machte ausgedehnten Getreidefeldern Platz, wir sind beim Weizengürtel, der sich bis zur S+üdküsten mehrere hundert und Richtung Westen mehrere Tausend Kilometer erstreckt angelangt. Die Getreidefelder (Weizen, Gerste, Sojabohnen Raps etc. )sind bereits zum Teil abgeerntet, das ganze Land ist derzeit goldfarben.
Auf der Fahrt nach Kalbarri machten wir im “Kalbarri Nationalpark” einige Stopps und besichtigtigen einige der dortigen Sehenswüdigkeiten. Am schönsten ist, dass zur Zeit noch die Wildblumen und viele Bäume und Strächer blühen, es ist ein unglaubliches Farbenmeer, das sich unseren Augen bietet. Ich habe sehr viele FOTOS gemacht.
So viel für heute, es beginnt gerade zu regner und ein Gewitter kündigt sich an, aber keine Angst, es ist ein warmer Regen, es hat derzeit 29 Grad und das um 18.00 Uhr am Abend !

Also bis zum nächsten Mal !

Erwin und Ingrid